jueves, octubre 27, 2005

Pasantias Michelin

10 de enero, comienzan mis pasantias michelin.
El 8 de enero del 2006 a las 6:05pm tomare un vuelo de la aerolinea iberia hacia Barcelona-España, llegare el dia 9 de enero a las 9:40am a barcelona, alli me estara esperando Carles Gimeno del rest. EL CINGLE 1 ESTRELLA MICHELIN (Chef Montse Estruch) para llevarme al rest. que sera mi casa por tres meses. Tiempo en el cual hare unas practicas como dicen los españoles refiriendose a lo que llamamos pasantias. Estoy super ancioso de que llegue ese dia martes 10 de enero para entrar a esa cocina y vivir y conocer una cocina michelin, como sera el tabajo?, que metodo de trabajo utilizaran? que equipos tendran?, Como sera el rest.? etc,etc,etc. mis expectativas son enormes........
Desde el primer dia que lei el CV de Montse Estruch me llamo muchisimo la atencion, se ha preparado muchisimo y ha estado con los grandes Chef Españoles y Franceces, he visto algunos platos y se ven espectaculares. Espero poder aprender muchisimas cosas en los tres meses intensivos que voy a estar, lo llamo intensivos ya que estare dentro de la cocina cerca de 14 horas diarias, espero poder aprender sobre todo tecnicas de coccion, elaboracion y utilizacion de la ultima tecnologia, ademas de el arte, la pasion y la entrega de todos los cocineros del cingle.

Mis pasantias no terminan en el cingle, ya que a mediados de abril justo terminando en el cingle, me ire al pais vasco, terminare en grande el segundo trimestre del año haciendo pasantias con nada mas y nada menos que MARTIN BERASATEGUI 3 ESTRELLAS MICHELIN, cuando recibi la confirmacion de mis pasantias en el rest de BERASATEGUI no me lo podia creer pense que era una broma, y todavia hoy no me lo creo.
En el 2006 comienzan mis pasantias michelin, esperando que me vaya muy bien, que aprenda muchas cosas buenas para seguir creciendo profesionalmente y personalmente, y esperando a poder realizar muchisimas pasantias mas con los grandes chef mundiales.

Seran seis meses intensos y durisimos los que vivire en las cocinas michelin de Montse Estruch y Martin Berasategui, pero estoy seguro que el esfuerzo y sacrificio valdran la pena en un futuro. Ya tengo todo listo Pasantias confirmadas fechas de llegada y salida, boleto de avion, Pilas cargadas, ilusion, pasion, entrega, ganas, solo me falta la pequeña maleta que me voy a llevar......

Lo mas fuerte es la separacion de mi familia durante tanto tiempo, no ver a mis hijos . A mi esposa, mi madre y mi hermana que me han apoyado y ayudado un 100% para que siga creciendo y desarrollandome en el mundo culinario. Millones de gracias. Todo se los debo a ustedes...

Nota:Hare todo lo posible por que no me tiren un sartenazo JC.

MUCHO EXITO.


miércoles, octubre 19, 2005

Martin Berasategui


Fuente: Afuegolento.com
Cocineros con Estrella: Martín Berasategui RESTAURANTE MARTÍN BERASATEGUI (LASARTE, ESPAÑA)

Su cocina es el equilibrio entre los productos y las cocciones. Martín ama antes a su país que a su cocina. No concibe otra manera de actuar y trabajar que la de ser un cocinero apegado a su tierra. Para poder cocinar, hay que ser cocinero de algún sitio. Conocer su suelo y conocer a sus gentes ha sido y es su tarea desde antes de empezar a cocinar.
La obsesión de Martín ha sido y es siempre la de enseñar primero a su equipo cómo cocina, para que le entiendan, le comprendan sin mediar palabra, vean en un producto lo mismo que él a primera vista y, sobre todo, sepan distinguir sus virtudes y sus defectos, si es que los tiene. A través de él, hacer una cocina pura, franca, generosa y con carácter.Nombre: MartínApellidos: Berasategui OlazábalFecha de nacimiento: 27 de abril 1960Lugar de nacimiento: Donostia - San SebastiánCasado y padre de una hija.
Toda una vida dedicada a la cocina1984-1992El contacto con los cocineros y artesanos de las provincias vasco-francesas y Las Landas, además de las estancias en distintas cocinas, va forjando el temperamento de Martín-cocinero. Remodela la cocina heredada de su madre. La tira y la organiza alrededor de una isla, en el que se disponen los fogones, ganando metros al comedor. Muy metódico y disciplinado, en esos años va elaborando un recetario, trabajando con técnicas y formas de cocinar aprendidas en su largo periplo por el mundo, adaptándolas al recetario heredado de su madre y su tía, a los ingredientes que desfilan por su cocina. Materia primas nobles, pero en muchos de los casos baratas y poco utilizadas en la alta cocina, más bien rescatadas del recetario doméstico y popular (codornices, tocineta, mejillones, champiñones, etc.).Asimismo, podemos decir que a través de su mano hay un intercambio de ingredientes con colegas extranjeros que enriquece mucho la cocina del bodegón. Pichones, cordero, especias, embutidos, hierbas aromáticas que empieza a cultivar en los terrenos en los que más tarde construirá el restaurante de Lasarte, etc. En esos años, Martín va forjando un recetario extensísimo. Cocina de sabores rústicos, muy elaborada, largas preparaciones (royales de liebre, rabos guisados en el horno...) y, sobre todo, mucha técnica que en aquel entonces era algo poco habitual por el entorno. Domina la elaboración de los caldos, jugos y salsas, cuando en aquel entonces el caldo dominante en la cocina de los grandes maestros era el puchero sin fondo, en el que hervían sin control horas y horas un caldo con el que elaborar posteriormente salsas y guisos. Martín pone en orden una cocina de base. Fumets y caldos de una sola utilización, con un tiempo limitado de preparación y hervido, muy ligeros y aromáticos, para elaborar las salsas y los jugos. Pone en práctica además una cocina más fresca, al ser especialmente riguroso en la preparación, de tal forma que de un servicio para otro prácticamente todo ha de ser elaborado de nuevo. Purés, guarniciones, salsas que se montan y se ponen a punto a partir de un jugo limpio de féculas y harinas, por reducción. Turbinado de helados dos veces al día –algo impensable en los restaurantes de entonces-, horneado de pasteles y tartas al momento y multitud de otras preparaciones más, que en los más encumbrados locales de la época eran tareas desconocidas. La pastelería toma también protagonismo. Al igual que su cocina salada, empieza a construir un importante recetario empleando los mejores ingredientes hasta entonces desconocidos por estas tierras. Gruesas ramas de vainilla, canela, chocolates, cacao, helados, sorbetes, postres de leche, fruta cocinada y un sinfín de ingredientes más hacen de la pastelería del bodegón el inicio de lo que hoy en día son sus postres.
En cocina es riguroso y muy cuidadoso con cada desarrollo de las recetas. Sigue la evolución de sus preparaciones, constantemente detrás de la evolución de sus guisos, sus helados, sus salsas, siendo muy sorprendente verle constantemente probando su cocina, cuchara en mano. Verdadera obsesión que sigue manteniendo hoy en día. Rara tarea, pero fundamental en un oficio como el suyo, la de seguir la pista del sabor y del perfecto punto de sazón. Además, también algo nada frecuente, utiliza además de la sal, como sazonador, la pimienta recién molida, impregnando a sus recetas de potencia y fuerte carácter. En cuanto al equipo de cocina, es el inicio de lo que más tarde se convertirá en un sello inequívoco suyo. Aunque la cocina es pequeña, el equipo se encuentra perfectamente organizado en distintas partidas y el factor que los une a todos es su tremenda juventud. Gente joven en la cocina. En el momento que Martín se encuentra cómodo, domina los fogones del bodegón y el espacio empieza a ser un impedimento para seguir desarrollando su trabajo, comienza la nueva etapa de dejar el bodegón y comenzar a ver cercano el día en que pone los pies en Lasarte.1993-1998Los primeros tiempos en Lasarte son momentos de transición. En cuanto a la cocina se refiere, hay que hacerse al enorme espacio construido y acostumbrar al equipo a trabajar sin que las cuatro paredes caigan sobre sus cabezas. Es también el momento de empezar a ampliar el equipo y de hacer partícipes a todos de la gran aventura iniciada. Algunos de sus colaboradores más estrechos de aquella época pasan a ponerse al frente de otros locales que se irán abriendo con el paso de los años. Se recupera el bodegón, cargándolo de personalidad y sirviendo para elaborarse una cocina de bistrot, popular y a la vez más cercana a la tradición.
Comedor del Restaurante Martín Berasategui
El gran trabajo desarrollado por Martín, de demostrar la compatibilidad del restaurante de pequeño aforo con el multitudinario, sin perjudicar lo más mínimo la calidad de uno como del otro, encuentra sus frutos en el momento en el que dos proyectos públicos como el Guggenheim y el Kursaal ponen sus fogones en las manos de su equipo, que utilizan la ocasión para afianzar dos proyectos, construir dos grandes restaurantes gastronómicos sobre los que asegurar una calidad, para ofrecer la misma cocina, cuidada y exclusiva.Ha sido el primer cocinero vasco en romper los moldes de cocinero artesano que siempre se ha tenido como modelo de buen cocinero y ha demostrado que se es un buen profesional cuando se es capaz de estar al mismo nivel dando de comer a pocos clientes o a un aforo mucho más amplio. Ese es el quid de la cuestión, el motivo de su éxito, su bandera. Precisamente, Martín ha sabido llevar una cocina culta, sorprendente y de gran calidad reservada siempre para el aforo de reducidos restaurantes, a los grandes escenarios como el Atrio del Guggenheim o las salas del palacio de congresos del Kursaal. Confiando la dirección de los mismos en las cocinas de Josean Martínez Alija y Alex Lucas.Gran estratega, consciente de que la única manera de llevar su cocina a todos los públicos, es crear y enriquecer a un equipo que, a la vez, sea capaz de hacer lo propio con otros equipos humanos, para conseguir hoy en día estar en muchos frentes al mismo tiempo. Éste trabajo se inició en el bodegón, confiando la cocina a un equipo joven, y creciendo con ellos. 1998-2002Los dos últimos años de Martín son los de su recetario más pulido, además de encontrarse la casa en un momento de consolidación importante. Ampliaciones de la cocina y afianzamiento de un equipo que lleva ya muchos años al frente de un proyecto. Años de gran regularidad, algo que en cocina es muy difícil de conseguir. La etapa de los reconocimientos profesionales y de la crítica, que como colofón se corona con las tres estrellas de la guía michelín otorgadas al restaurante de Lasarte en noviembre de 2001. Ha publicado los siguientes libros:El mercado en el platoLa joven cocina vascaEl calendario de nuestra cocina tradicionalLa dieta de Martín Berasategui
Tras las presentaciones pasamos a la entrevista¿Qué opinas de la Alta Restauración?Yo soy de los cocineros que lo que hacen es el día a día intentando cocinar cada vez mejor que ayer, cada semana mejor que la semana pasada, y los nombres que le ponéis a nuestra bonita profesión, tampoco me han preocupado nunca.¿Qué opinas de la “Nueva Cocina”?No podemos hablar más de "nueva cocina". La expresión ha sido mal interpretada por mezclas de gustos no naturales y la falta de técnica base en las elaboraciones. No me gusta que se siga hablando de “nueva” cuando quien lo dice no sabe de qué está hablando exactamente. La cocina evoluciona, según voy cambiando y pasa el tiempo, pero no tiene sentido tildarla de nueva. Es ridículo.Prefiero siempre hablar de buena cocina o mala cocina.La buena cocina es la inmediata, la que se guisa, estofa y saltea con el mínimo de aditamentos, con un mínimo de caldos, grasa o elementos perturbadores. Muchos ingredientes tienen en su interior la suficiente humedad y jugos como para saber extraerlos y cocinarlos con ellos, conservando los necesarios o eliminándolos en su totalidad, para que el único protagonista sea el sabor.¿Qué piensas de las modas? (Cocina de Hotel, de Autor, etc..)Si se hace mejor cocina que antes es normal que se hable, pero no hay que ponerse techo en nada y tendrán que seguir mejorando.¿Qué opinas de la Cocina Étnica y otras alternativas?Si en otras cosas han desaparecido las fronteras, en cocina nunca las hubo, todos somos colegas, somos amigos y todo lo que sea mejorar esta bien.
Respecto a la profesión¿Tu cocinero favorito?Hilario Arbelaiz y Andoni Luis Aduriz.¿Un restaurante?Dos, Mugaritz y ZuberoaEl Cocinero nace o se haceNace y se hace¿Cómo ves la formación de los futuros cocineros?Tenemos que ayudar y apoyar entre todos para que la cocina del mañana sea mejor que la de hoy y tengo superclaro que las escuelas son una forma de formación y luego el Master lo hacen en nuestras casas, si en estos Masters somos bien transparentes y bien claros a la hora de enseñar a los demás, pues esta claro que la cocina tiene una salud increíble.La gran fortuna de esta profesión es que hay grandes genios activos que te trasmiten toda la riqueza de su experiencia para enseñar a los demás, por ello es fundamental esta segunda parte de la formación.
Degustación de sabores
Preguntas rápidas:Una especia: La cayenaUna técnica artística: La esculturaUn condimento: La salUn cantante: La Oreja de Van GoggUna hortaliza: El puerroUna ciudad: San SebastiánUna carne: La de vacaUn actor: Antonio Banderas Una actriz: Victoria AbrilUn pescado: La merluzaUn vino: Vega SiciliaHombre admirado: Hilario ArbelaizMujer admirada Oneka (mi mujer)
Tu preferencia con respecto aCocineros o cocineras: IndistintamenteAceite de oliva o girasol: Oliva Pescado blanco o azul: Los dosVino blanco o tinto: Los dosPrefieres cocinar comidas o cenas: Me gusta cocinar, me da igualCuando cocinas en quien piensas, en los clientes o en los cocineros: Siempre quiero que sea un festival para mi clienteLa mejor cocina regional: La cocina vascaPlatos regionales preferidos: Cocochas de merluzaQué comida festiva te gusta: La que se elija en San SebastiánPara quién te hubiera gustado cocinar: Para mi PADRE, porque él no ha visto loque ha pasado con su hijo¿Qué persona importante disfruta más de tus creaciones?Iñaki Gabilondo¿De cuál de tus creaciones te sientes más orgulloso?La última, “Mosaico de vieiras y ostras con una gelatina de anís”¿Qué manual consideras indispensable para los que quieren ser cocineros?La cocina tradicional de la tierra que les ha visto nacer y crecer¿Podrías dar algún consejo sobre cocina en el hogar?A las amas de casa les tendríamos que enseñar a guardar los jugos de los asados, los guisos y los caldos de cocción. En ellos está la verdad de la buena cocina.Esta es la cocina de verdad. La cocina de la sencillez. Parece sencillo, pero cuanto más queremos despojar a la cocina de sus vestiduras superfluas más difícil es.
¿Qué quitarías en la gastronomía?A los envidiosos¿Quién prueba tus creaciones antes de incluirlas en la carta?Mi mujer y mis brazos derechos en la cocina.¿Un mensaje para los lectores de Afuegolento.Com?Les diría que no cambien la filosofía que estamos haciendo nosotros, que es enseñarlo a las siguientes generaciones, que hoy son aprendices pero que un día serán profesionales mejor que yo.Que continúen con esta filosofía y no bloqueen y al final haremos una cocina todavía mucho más importante que la que estamos haciendo.Puedes relatarnos alguna anécdotaHace muchos años, un buen periodista gastronómico escribió que todo lo que se ponía en la mesa era para comer, en uno de esos días entraron en la cocina mi mujer y el jefe de sala partidos de risa, porque observaron cómo un cliente se estaba comiendo las flores del centro de mesa.Restaurante Martín BerasateguiC/Loidi, 4C.P. 20160 Lasarte-OriaGuipúzcoa.

Más sobre Martín Berasategui:1973 Primer contacto con la cocina en el negocio familiar de la Parte Vieja Donostiarra; Bodegón Alejandro, regentado por su Madre y su Tía.1977-1980Estancias profesionales en los siguientes establecimientos: Jean Paul Heinard, Pastelero de Baiona; François Brouchican, Charcutero de Ustaritz; André Mandion, Pastelero de Anglet; Bernard Lacraran; Cocinero de Labatut; 1979-1986Cursillos de pastelería en la escuela de pastelería moderna de Issengeaux.1983Estancia en la charcutería de Rober Lalet en Pisos.1986 Recibe la estrella Michelín en el Bodegón.1988 En mayo, estancia en el restaurante Louis XV de Mónaco. Dirigiendo la cocina Alain Ducasse. 1990 Participa en las jornadas gastronómicas de Otawa (Canadá).1993 Abre el restaurante "Martín Berasategui" en Lasarte-Oria. 1994 Consigue una estrella Michelin.1986-1995Estancias periódicas en Grenade sur le Adour con el cocinero Didier Oudill. 1995 Obtiene el premio al Mejor Repostero Español 1995 en la guía “Lo mejor de la gastronomía española 1996” de Rafael García Santos, así como los premios "Pil-Pil" al mejor plato creativo y al mejor plato del año 95. Colaboración con el Departamento de Comercio y Turismo del Gobierno Vasco, en la promoción del País Vasco, tanto en París como en Roma.1996Es premiado como Mejor Cocinero Español de 1996, por la “Academia Española de Gastronomía y la Cofradía de la Buena Mesa”.Obtiene el premio “Alimentos de España 1996 de Restauración” concedido por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.El Restaurante Martín Berasategui” obtiene la segunda estrella Michelin, otorgada por la prestigiosa Guía Gastronómica Michelin.1997Obtiene el Grand Prix del Arte de la Cocina de 1997, concedido al cocinero de mayor proyección Mundial, por la Academia Internacional de Gastronomía, en Beirut.1998El Premio al Cocinero del Año 1997 concedido por la guía “Lo mejor de la gastronomía española 1998” de Rafael García Santos.En noviembre de 1998, el restaurante Martín Berasategui obtiene una calificación de 18 puntos sobre un máximo de 20 dentro de la Categoría de “Prestigio” en la guía gastronómica francesa Gault Millau. En este mismo mes de diciembre obtiene el premio al mejor cocinero del año por la Guía Gourmetour 1998. 1999En el mes de enero de 1999 el Gobierno Vasco le concede el Premio Euskadi de Gastronomía al Mejor Cocinero de Euskadi 1998. En Noviembre de 1999 obtiene el Premio al Mejor Pastelero del año 99, concedido por la guía “Lo mejor de la gastronomía española 2000” de Rafael García Santos.2000En el 2000, recibe el premio Pil-Pil de la Gastronomía Vasca al mejor plato del año con la “Vieira marinada con hígado de rape y helado de aceite de oliva”.2001En Marzo de 2001, recibe el reconocimiento extraordinario a su trayectoria profesional por la Guía Gourmetour en el marco del XV Salón Internacional del Club de Gourmets, en Madrid. En noviembre de 2001, recibe la tercera estrella de la prestigiosa Guía Michelin, galardón que le sitúa entre los mejores 30 restaurantes del planeta.En el mismo mes de noviembre, la guía “lo mejor de la gastronomía” lo puntúa con la calificación de 9,5 / 10, situándolo en la élite de la alta gastronomía nacional.2002En el mes de enero, la sociedad gastronómica donostiarra “Gaztelubide”, lo distingue con su querido “Barril de oro”, en reconocimiento a toda una vida dedicada a alegrar el paladar a miles de gourmets de todo el mundo.La revista gastronómica especializada “Viandar”, le entrega el premio “Comer y Beber”Cocinero de Oro en Intxaurrondo

lunes, octubre 17, 2005

Montse Estruch

EL CINGLE *

Montse Estruch: “Quiero reír, comer, beber y amar”.


La chef catalana que consiguió ingresar al Olimpo de las codiciadas estrellas Michelín, En Europa la admiran y la adoran, porque ha logrado feminizar la alta cocina del Viejo Continente, que hasta la fecha parecía reservada para hombres.
Frente al imponente santuario de Montserrat, en la localidad catalana de Vacarisses, aparece una antigua construcción de estilo mediterráneo, justo al lado de una iglesia con torreón medieval que hace un poco de sombra en las calurosas tardes que en estos días parecen aletargar todo en esta parte de Europa. Es el restaurante “El Cingle” (cuya traducción sería algo similar a peñasco o piedra cortada) que, a una hora y media de Barcelona y a dos de Cadaqués, la cuna de Dalí, se ha transformado con los años en una referencia obligada de la nueva cocina española.
Montse Estruch, su chef ejecutiva, llegó al mundo gastronómico porque un día, a los 27 años, se dio cuenta de que su vida debía dar un giro. “Había un vacío y necesitaba hacer algo que realmente fuera fiel a mis sueños más esenciales. Y ahí estaba el mundo de la cocina, que me seducía como ninguna otra cosa”.
Hija de los dueños de este magnífico edificio que ahora se denomina restaurante “El Cingle” y que antes fue un parador obligado en la ruta de las montañas catalanas, Montse pudo convencer a sus padres para que cambiaran el giro del hostal por un auténtico templo de la investigación culinaria y el deleite de los sentidos.
Claro que antes pasó por la Escuela de Hostelería de Barcelona, por los cursos de pastelería con Yannick Lefort, de gastronomía con el aclamado Pierre Hermé de Fauchon y en la exclusiva Escuela Amadi, junto a profesores de la talla de Bernard Benbassat y Mey Hoffman; además de una serie de temporadas de “reciclaje”, o prácticas como se denominan en el resto de España, en el Hotel Crillón de París; en el Bulli de Girona bajo la tutela de Ferrán Adria y, en País Vasco, junto a Juan María Arzak y Martín Berasategui.
Los créditos de Montse son muchos: programas de cocina en la televisión; banquetes y catering para eventos del cine y la realeza europea; cenas para las firmas más importantes de Francia, España e Italia; tres libros publicados de gastronomía y, este año, su primera estrella Michelín, el galardón más preciado que puede conseguir la escena de la cocina internacional.
En este periplo de investigación culinaria y de gente que viaja desde los cinco continentes para conocer lo que hoy llaman el fenómeno Montse, o la esperada feminización de la nueva cocina europea.

–Y habrá también un vuelco en tu cocina.–Claro que sí. Siempre estas experiencias te dejan algo. Pero imagínate, Montse reflejada en el Valle de la Luna. Eso también influirá en mis ideas y en mis propuestas culinarias.
Alrededor de la mesa
–Me doy cuenta de que te encanta el sentido de la puesta en escena, de esa cosa atmosférica de tu cocina.–¡Cómo no! Me encanta sentir que la gente se sienta feliz y honrada alrededor de una mesa. Para mí eso es vida y eso es magia, que las personas vibren. Claro, siempre que la compañía sea la adecuada, porque de lo contrario, te jodes... (y lanza una carcajada en medio de la inquieta cocina del restaurante).
–En Francia y ahora en España todo lo gourmet tiene un concepto. En este sentido, ¿cómo definirías tu cocina?–Mi cocina tiene una larga definición, es una cocina viva, de esencias, de sabores, de colores y texturas, siempre a través del sello del Mediterráneo y mi entorno que, ya ves, son las montañas de Montserrat.
En eso, interrumpe uno de sus ayudantes y dice: “Mira, tío, lo que la Montse hace es un don de Dios, que en su caso, es un don hecho arte”. Termina su alocución y sigue en lo suyo,
–Montse, ¿qué piensas de la cocina de autor?–Pues nada. Pienso que hay cocina de autor, como cocina de autora. Nunca olvides que la cocina tiene su color, su sexo y su humor.
–¿Cuál ha sido tu gran influencia? ¿Quién te ha enseñado más?–Todos. Pero me queda el gran recuerdo de Mey Hoffman. Ella, para mí, más que una maestra, fue un espejo. Su feminidad me dejó mucho, su arte era realmente una aventura de sensaciones. Y también bastante Bernard Benbassat por su técnica, su profesionalismo, su filosofía y su pulcritud a la hora de trabajar.
–Cuando hablas de platos y creaciones, ¿cuáles son tus máximos orgullos?–Mis cocciones de frutas y verduras en distintos grados, las reducciones de flores, mis pescados con pétalos, mi trabajo con el aceite de oliva. Mis ensaladas y mis postres. Creo que ahí he desarrollado mis propuestas más innovadoras.
–¿Cuál de tus platos consideras que es un imperdible?–Salmonetes con caviar, espárragos y trufa blanca.
–¿Cuáles son tus planes de hoy en adelante? ¿Tienes algo en mente?–Soy de esas mujeres que nunca se propone las cosas. Digo simplemente: hasta donde llegue estará bien, es decir, hasta que termine la ilusión, por supuesto. Yo quiero reír, comer, beber y amar.
–Junto a Cristián Correa, de “Agua”, harás un maridaje internacional, ¿de qué se trata?–Es una invitación de la revista internacional “Apicius”, donde invitan a chefs de distintas latitudes para que cada uno interprete a su manera la cocina del otro. Bueno, y nosotros nos hemos escogido. Yo también quise que así fuera. Me habían dicho que lo hiciera con un chef francés, pero con mucho respeto yo pedí que fuera con un chef de mi lengua, y con chileno qué mejor, ¿no?
–Me has dicho que los lugares son esenciales para inspirarte, ¿dónde vas cuando quieres encontrar esa inspiración?–Me voy a un lugar que se llama Aiguablava, en Portbó, y tomo una menorquina, una pequeña embarcación, y me gusta quedarme ahí, en medio del silencio del mar.
Entre copas
Un implemento que no puede faltar: una cuchara.Un ingrediente: aceite de oliva.Las esencias fundamentales: sal y pimienta.Un aroma: el de un caldo recién hecho.El lugar ideal para cocinar: un espacio pequeño, suficiente para cocinar a los que quiero.Para aplacar la sed: lo siento, pero soy feliz con una Coca-Cola Light.Un vino: todavía no existe. Será uno que yo misma produciré a partir del próximo año en el Priorato.El mejor comensal: un hombre sensible.Lo peor que le pueden decir a un/a chef: tu comida es perfecta.Y lo mejor: que han tenido un orgasmo gastronómico.Una fiesta inolvidable: la que prepararon mis amigos cuando cumplí 45 años y que incluyó de regalo una caída libre en paracaídas.¿A quién te gustaría cocinarle?: cualquiera diría al rey, pero ya lo hice. Pienso que me hubiera encantado cocinarle a Frida Kahlo.

domingo, octubre 16, 2005

SÉPTIMA VICTORIA Y TÍTULO DE CONSTRUCTORES PARA RENAULT
Alonso pone el broche de oro a una temporada de ensueño
Fernando Alonso puso el broche de oro a una temporada histórica al imponerse en el Gran Premio de China, en el que Renault conquistó el título de constructores. El piloto español logró de este modo su séptima victoria de la campaña, con lo que iguala la cifra lograda por Raikkonen, que fue segundo en el circuito de Shanghai. Tercero fue Ralf schumacher.Alonso lo tenía claro: tenía que salir primero y adquirir una ventaja que luego los pilotos de McLaren-Mercedes no pudieran neutralizar en las paradas en boxes. Dicho y hecho. Fernando realizó una salida perfecta y se escapó a razón de un segundo por vuelta de su inmediato perseguidor, que no era otro que Fisichella, que supo cubrirle las espaldas a su compañero de equipo y defenderse de los ataques de Raikkonen y Montoya.Todo fue a pedir de boca hasta que en la vuelta decimoctava se despegó la tapa de una alcantarilla y obligó a entrar en pista al coche de seguridad. El lance tuvo tres 'víctimas' ilustres: Alonso, que perdió de golpe la ventaja adquirida sobre sus rivales; Montoya, cuyo McLaren resultó dañado al pasar por encima de la citada tapa y tuvo que abandonar, y Michael Schumacher, que se salió de la pista... con la carrera neutralizada. No fue el único incidente surrealista protagonizado en Shanghai por el piloto alemán, que chocó con Albers en la vuelta de incorporación a la parrilla y tuvo que tomar la salida de la carrera desde la línea de boxes y con el coche de reserva. De esta forma tan deslucida concluyó una temporada negra para el piloto alemán y para Ferrari.

Renault logra el dobleteFisichella fue sancionado por los comisarios con un 'drive through' por obstaculizar a Raikkonen en la entrada de boxes y perdió con ello el tercer lugar en favor de Ralf Schumacher, protagonista de un buen final de temporada, aunque este hecho no alteró el paso firme de Renault hacia el título de constructores. La firma francesa completó, de esta forma, una temporada histórica que Briatore y Alonso celebraron de forma expresiva en la vuelta de honor, el primero dándole las gracias por radio a su piloto y éste entonando el 'We are the champions'.Klien acabó quinto en Shanghai, su mejor resultado de la temporada, por delante de un Massa que el próximo año estará en las filas de Ferrari, de Webber, que se mostró muy activo durante el tercio final de la carrera, y de Button, que completó sin pena ni gloria su Gran Premio número cien.

lunes, octubre 10, 2005

Estrellas Michelin

Restaurantes españoles con "estrellas Michelín"
Han aumentado considerablemente los restaurantes españoles con estrellas en la Guía Michelín. Once nuevas que tenemos que considerar muy insuficientes dados los avances y el prestigio actual de la gastronomía española en todo el mundo.Esta es la situación tras los nuevos cambios:
Restaurantes con Tres estrellas Michelín: Arzak, Martín Berasategui, El Bulli y Can Fabes.
Restaurantes con Dos estrellas Michelín: dos nuevos Santceloni (Madrid) y Hacienda Benazuza (Sevilla) y al igual que el años pasado: Tristán (Portals Nous, Mallorca), Atrio (Cáceres), Akelarre (San Sebastián), El Celler de Can Roca (Gerona), La Broche (Madrid), Girasol (Moraira), Zuberoa (Oyarzun, Guipúzcoa) y Sant Pau (San Pol de Mar, Barcelona.
Restaurantes con Una estrella Michelín: Hay 91 restaurantes. Los 16 nuevos con una estrella son: Real Balneario (Salinas, Asturias), El Rincón de Antonio (Zamora), Hispania (Arenys de Mar, Barcelona), Posada del Abad (Ampudia, Palencia), Hofmann y Alkimia (Barcelona), A Reixidora (Bentraces, Orense), Estany Clar (Cercs, Barcelona), La Seu (Denia, Alicante), Miramón Arbelaitz (San Sebastián), El Portal (Ezcaray, La Rioja), Altair (Mérida, Badajoz), Les Cols (Olot, Gerona), Víctor Gutiérrez (Salamanca), El Cingle (Vacarisses, Barcelona) y Alejandro (Valencia).
La Guía sigue apostando por ser muy conservadora en España. Se juega sobre seguro. A estas alturas darle una segunda estrella a la
Hacienda Benazuza ligada a Ferrán Adrià, o mantener los cánones de otros países en España quizás no esté muy justificado.
Para los amantes de la Guía Michelín, nuestra recomendación es que la complementen con "La Guía Campsa" (Cofradía de la Buena Mesa y Academia Española de Gstronomía) y la Gourmetour. De lo contrario corren el riesgo de perderse auténticos santuarios del buen comer en España.

DOS GOLES DEL 'NIÑO' A PASE DE REYES PERMITEN EL TRIUNFO


Fernando Torres encontró la confianza de Luis Aragonés en el momento aportuno para salvar el cuello del seleccionador y mantener vivas las esperanzas de España de terminar primera de grupo. Todas nuestras opciones se escapaban por el sumidero cuando Luis decidió mover el banquillo. Había que cambiar el rumbo de un partido que bailaba entre la mediocridad y la ruina para España, zarandeada por Bégica durante toda la primera parte. La segunda pintaba igual, así que el técnico señaló a Villa y Reyes para dar un volantazo al juego de la selección. Si en ese momento alguien hubiera hecho una encuesta, Fernando Torres habría obtenido mayoría absoluta para marcharse a la ducha. Pero fue entonces cuando, en un acto de fe, Luis se la jugó con el 'Niño', le mantuvo en el partido y sacó del campo a los extremos, Joaquín y Vicente. La apuesta era arriesgada, sin duda proporcial al premio que obtuvo unos minutos más tarde.
En un margen de cinco minutos, España ofreció su versión más italiana. Vestida con ese traje de equipo competitivo y 'canchero' que se ha empeñado en confeccionar Luis Aragonés desde su llegada al banquillo, la selección sentenció el partido con dos zarpazos de Fernando Torres. El 'Niño' vivió esa noche que tenía reservada desde hace tiempo para su consagración logrando los dos tantos más importantes de su vida. Y lo hizo en perfecta armonía con Reyes, que le puso en bandeja ambos goles. El sevillano dio otra dimensión al partido, aportanto una velocidad y una verticalidad de la que carecía nuestro juego. En su primera intervención, Reyes cruzó un balón desde el centro del campo para Fernando Torres que, con sin dejar caer el balón, remató de forma sublime. En la segunda, el delantero del Arsenal encontró a su socio presto al remate con un centro desde la línea de fondo, típico de un extremo. Así ganó España un partido que se le escapa de las manos.
Anestesia general
A pesar de todo, no deja de resultar extraña la actitud con la que España encaró el partido. Sin ser italianos ni tener oficio, la desgana de la primera parte fue sorprendente. La selección apuraba sus opciones de ser primera de grupo, pero salió como si renunciara a ello de antemano. Unos segundos antes del pitido inicial, Serbia sentenciaba su partido ante Lituania. Alguién debió transmitir el mensaje a los jugadores, que salieron al campo decaídos, sin ambición, demostrando muy poco carácter. En cualquier caso, la victoria era vital para asegurar la repesca. No lo parecía.
Así, Bélgica se encontró enfrente a un equipo de trapo, al que zarandeó sin piedad durante media hora de constante presión, robando el balón en el centro del campo y saliendo con rapidez al contraataque. Velocidad sobraba en los belgas que, por suerte, exhibían escasa precisión en el área. La selección no se juntaba para defender ni se asociaba en torno al balón para atacar, así que todo lo hacía mal. Albelda volvió a ser un desastre como organizador, Xavi aparecía muy tarde al iniciar las jugadas y la figura de media punta estaba vacante. Ni que decir tiene que Joaquín se volvió a borrar, así que nuestros recursos eran muy limitados. Aún así, Albelda pudo marcar si en lugar de poner la mano hubiera empujado el balón con la cabeza en un centro excelente de Vicente, el mejor en la primera parte.
Dos goles... y a dormir
Volviendo a los postulados de Luis, nuestra desgana parecía premeditada. En ese afán del técnico por dotar a España de oficio, la selección simulaba creérselo y se prepaba para ganar el partido tras el descanso. Sólo de esta manera tan optimista se explican las acciones de Reyes y Torres, dos jugadores que España necesita urgentemente para cruzar esa línea que nos mantiene tan cerca de la mediocridad. Ambos se reivindicaron antes de que España siguiera las arengas de Luis y anestesiara el partido. Desde el segundo gol de Torres en el minuto 60 apenas se jugó al fútbol. España aprovechó el bajón físico de los belgas para adueñarse del balón y del partido. En esos minutos, Villa pudo sentenciar en un mano a mano con Proto, mientras que Casillas sólo tuvo una intervención digna de mención. El resto fue un transcurrir de minutos y el traslado de la mente a San Marino y Belgrado, donde el miércoles apuraremos nuestras opciones de eludir la repesca para estar en el Mundial. En caso contrario, tampoco habría motivos para quejarse.
ES EL PRIMER ESPAÑOL QUE LO LOGRA Y TAMBIÉN EL PILOTO MÁS JOVEN

Alonso se proclama campeón en Brasil y entra en la historia.

Fernando Alonso figura ya en la historia del deporte como primer español que conquista el título mundial de Fórmula 1 y, además, como el piloto más joven que se ciñe la corona de la especialidad reina del automovilismo. El asturiano consiguió el tercer puesto en el Gran Premio de Brasil, una carrera que los buenos aficionados guardarán siempre en su memoria, por detrás de los dos pilotos de McLaren-Mercedes, Montoya y Raikkonen.
Alonso sucede en el trono a Michael Schumacher, cuya 'colección' de siete títulos podría igualar algún día -quién sabe- amparado en su juventud y en sus increíbles dotes de pilotaje. No es momento, en cualquier caso, de hacer pronósticos y sí de vibrar con las proezas de un deportista que ha roto todos los moldes conocidos hasta la fecha en nuestro país.
Alonso tomaba la salida con un dato no precisamente baladí en la mente: todas y cada una de sus 'pole positions' se habían traducido en un puesto en el podio al final de la carrera, que era lo que necesitaba para proclamarse campeón, así que se limitó a mirar al cielo, en el que asomaban unas amenazadoras nubes negras, y a arrancar como un cohete cuando el semáforo se puso verde. Desafortunadamente, Pizzonia se tocó con su compañero Webber en el giro inicial y provocó la entrada en pista del coche de seguridad y la neutralización de la carrera.
Carrera interrumpidaEn la reanudación, Montoya, consciente de que Fernando no iba a poner en peligro un título cantado, se colocó primero tras apurar una frenada. Fue el primer golpe de mano obligado de los pilotos de McLaren-Mercedes en su afán por retrasar el alirón del asturiano, que secundó Raikkonen al auparse al segundo puesto tras las primeras paradas en boxes.
A partir de ahí, cada uno fue a lo suyo: Juan Pablo y Kimi, a conseguir un doblete que hacía años que no se producía y que serviría para situar a las flechas de plata en cabeza de la clasificación de constructores, y Alonso a mantener un tercer puesto que en realidad jamás peligró, ya que el cuarto clasificado, Michael Schumacher, rodó siempre lejos del asturiano.
Es fácil intuir lo larguísima que debió hacérsele la carrera a Alonso hasta cruzar bajo la bandera ajedrezada, pero el asturiano y su R25 volvieron a funcionar como auténticos relojes de precisión, lo que no es una novedad a estas alturas. Antes, asistimos a un conato de lucha entre los dos pilotos de McLaren, que se frustró cuando el equipo angloalemán prefirió asegurar el doblete y, de paso, el liderato de constructores. Así las cosas, Montoya sumó su cuarta victoria de la temporada, que le sirve para situarse tercero en el Mundial.
Los Ferrari estuvieron por encima de la media de la presente temporada, con Michael Schumacher en la cuarta posición y Barrichello, que arriesgó para satisfacer a los aficionados brasileños, en la sexta, aunque los monoplazas rojos nunca pudieron inmiscuirse en el habitual recital de los McLaren y los Renault. 'Schumi', al menos, superó al compañero de Alonso, Fisichella. Button y Ralf completaron las ocho posiciones que dan derecho a puntos.
Grito simbólicoTras aparcar su R25 en el 'pit lane', Alonso se quitó lentamente los guantes y el casco. Parecía que la cosa no iba con él, pero entonces se puso de pie sobre el monoplaza y lanzó un grito de alegría. O de rabia, quién sabe. Ya es el nuevo rey del automovilismo. Y el nuevo rey del deporte español. Enhorabuena.

CAMPEON